Активатор замка двери ВАЗ-2123 пассажирский (2 контатка) 2123-6512210 ООО "Моторедуктор" г. Димитровград. Активатор замка двери. ООО БАЛТКАМ предлагает активатор замка двери в магазинах Санкт-Петербурга и ЛО (Шушары, Гатчина, Ям Ижора, Лодейное поле, Выборг, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Волхов, Кириши, Подпорожье), Великом Новгороде, Череповце.
Схема подключения центрального замка
В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам "закрыть или открыть" всем активаторам. В таком первоначальном по времени производства варианте дополнительная сигнализация просто подключалась к этим проводам и управлялась сигналом массы. Второй вариант управления аналогичен первому, но при этом чтоб управлять активаторами, недостаточно было подать сигнал массы на провод, например - "закрывания", необходимо перед этим отключить от массы провод "открывания". Что при этом и происходит, если управлять ключом или кнопкой замка двери, но сигнализацию подключить уже чуть сложнее. Есть две схемы подключения сигнализации в этих случаях. В первом случае коммутация слаботочной цепи управления и при удалении блока сигнализации ЦЗ полностью не работает. Во втором случае от общей силовой цепи отрезается активатор водительской двери и его управление передается на сигнализацию, при удалении блока сигнализации работа ЦЗ не меняется. Так же производитель ВАЗов пожелал сэкономить на активаторе водительской двери и стал вставлять туда только переключатель. В этом случае для полного ЦЗ необходимо установить дополнительно обычный активатор в дверь подключив его к штатным проводам. А силовое управление управлении активатором водительской двери отрезать от общей проводки и передать его сигнализации как на схеме второго варианта см выше. Дополнительный активатор будет управлять от сигнализации посредством механики, переключателем ЦЗ и соответственно оставшимися дверьми.
Последний третий вариант - модуль ЦЗ автомобиля Волга. В водительской двери Волги стоит также пятипроводный мастер замок, управление по одному проводу. Точнее по присутствии или отсутствие на этом проводе сигнала массы. Центральный контакт микропереключателя активатора подключен к массе. Схема подключения выглядит следующим образом. Недостатки этого варианта аналогичны выше описанным. Механические неисправности. О механических неисправностях выше уже упоминалось неоднократно, но все же повторюсь.
Понятно, что если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги.
Другими словами как сгибание дуги лука Робин Гуда при натяжении тетивы. Для понимания как это будет работать, основываясь на знаниях физики школьного объема представьте как будут направлены силы при движении штока и легко ли будет при этом активатору перемещать штатную тягу замка. Особенно наглядно это на втором рисунке, активатор толкая тягу вверх будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону. Эта фотография была опубликована в одной из конференция как пример установки активатора в водительской двери. Ставился он как дополнительный к основному, поскольку основной не справлялся с замком. Желтой стрелкой я указал направление движения тяги штатного механизма. А вот красной стрелкой движение дополнительного активатора и соответственно приложение силы его к штатной тяге. Выводы предлагаю сделать самостоятельно. На этой фотографии задняя дверь.
А ошибки в установке аналогичные. Желтой стрелкой указано движение штатной тяги, красной стрелкой движение штока активатора. При такой ошибке усилие при выталкивании штока будет прикладываться на излом самого штока и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Зелеными линиями на фото схематически изображены пластины крепления из комплекта активатора. Оранжевым, схематично показан активатор. При такой установке активатор можно максимально приблизить к штатной тяге, при этом изгибы тяги активатора будут минимальны. Теперь о крепление тяги замка к штатной тяге. На следующей фотографии изображен элемент крепления тяг. Он имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезная сторона для крепления к штатной тяге.
Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Вот в таком положении его лучше всего приложить к штатной тяге, выбрать место, где удобно и с должным усилием можно будет зафиксировать винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери. При необходимости выступающий за крепление конец тяги активатора можно откусить мощными клещами или бокорезами я обычно надпиливаю в нужном месте риску острой кромкой надфиля глубиной в пол миллиметра и далее при изгибе в этом месте тяга ломается. Обе тяги задвинуты. Фиксируем с средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем с средним усилием крепление на штатной тяге замка. Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора.
Если на механизме штатного замка установлен микропереключатель как в ВАЗах , то проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное что бы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием. Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Для этого берем два провода достаточной длинны, подключаем к клеммам АКБ. Коротко касаемся проводами к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.
Если все нормально, то отключив проверочные провода от АКБ, прокладываем провода от активатора в салон. Остается подключение к сигнализации. Ряд отступлений, поправок или пожеланий. Может быть так устроен штатный замок, что при выдвижении штока он будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации. Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Желательно сразу это проверять до разбора обшивки двери, а потом после разбора. Возможно, обшивка двери мешает нормальной работе штатного замка, а значит и будет мешать работе активатора. Так же тормозить работу замка может отсутствие смазки в замке, попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия.
Есть еще не маловажная деталь — это пружинка в штатном замке. Она служит для фиксации крайних положений, если усилие активатора не достаточно что бы её стронуть, то пружинку надо удалять. У меня был случай, когда активаторы в Волге отбегали полтора года и после очередного пыльного лета отказались работать. После удаления пружинок авто бегает уже два года без проблем. Винты крепления тяг желательно контрить краской. При окончательном креплении достаточно капельки краски на резьбу винта и можно затягивать. Иногда встречается дефект, когда активатор работает в одну сторону, а в другую нет, причем попытка движения происходит. Дефект в плохом креплении винта на тяге активатора. Эта фотография показывает элемент крепления на тяге активатора.
Цифрой 2 обозначен винт крепления на тяге. Если винт ослабнет, то по логике тяга будет свободно скользить в отверстии. На деле может быть несколько вариантов. Первый, когда тяга скользит в отверстии и движение замка не происходит. Второй и третий варианты, когда замок либо закрывается, либо открывается. Соответственно если это мастер замок, то и остальные двери будут вести себя аналогично. Это происходит потому, что острые кромки этого элемента, в точках 1, могут закусывать тягу и в зависимости от верхней или нижней точке будет либо только закрываться, либо наоборот открываться. Причем шум вращающегося моторчика будет слышен в обоих случаях. При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки так и кратковременной подачей напряжения с клемм АКБ внешними проводами.
Движение соединенных тяг не должно быть затрудненным. Причиной того может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора. Установка активатора на тросиковые тяги. Собственно установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков иллюстрируют следующие фотографии. Комплект для установки двух активаторов. Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке. Тросик освобожден от рубашки между креплениями. Подключение тяги активатора к тросику. Данные комплекты я не встречал у отечественных поставщиков, потому однажды мне пришлось изобретать подобное самому.
Пластину можно выпилить самостоятельно из подсобного металла. Пружинящие крепления я брал от печки Газели, там рубашки тросиков крепятся аналогично. Остальное все руками и стандартный комплект активатора. Многим известна проблема плохого открытия дверей в зимнее время, особенно после мойки. Так же с открыванием только одной двери водительской с брелка сигнализации. Либо закрывание всех дверей после попытки отрыть водительскую…Знакомо? Вот именно последнее у меня случалось в жизни 2 раза: 1-ый раз на десятке, когда я открыл гараж и решил зачем-то заглянуть в машину, а она возьми и закройся. Благо гараж открыл, и нашел там кусок одножильного провода и сняв бархотку крючком из провода зацепилося за тягу и поднял пипку. Як в пособии ниже 2-ой раз уже на 12шке, выгнал машину со стоянки самодельная стоянка во дворе у брата и пошел вешать цепочку.
Подхожу, дергаю ручку, а она хлясть замком, и закрылась. Я во дворе чужого дома, машина на проезжей части, заведена и закрыта. Благо до дома 10 минут, где лежит второй комплект ключей. На этот случай рекомендую припрятать с наружи машины ключ от замка двери. Или же залезть под обшивку двери и узнать что, как и почему. Сложного там мало, только сам механизм замка. Его я промыл очистителем карбюраторов и обильно смазал. Думал на этом моя проблема исчерпалась, и счастью моему не будет пердела предела. Так и оказалось, но только до того момента когда я собрал дверь.
Нажимаю на кнопку-закрывает только водительскую оно и понятно, сигналка же на активатор водительской двери подключена. Но почему не закрывает остальные? Тыкаем пальцем на пипку и о чудо-закрылись все двери. Значит не дотягивает. Но я же смазал… …Лезем заного! В этот раз изучаем электрическую часть закрывания, так как руками все закрывается. У меня все оказалось подтянуто, но не дотягивало вниз чтоб закрылись двери. А где эта грань, до которой нужно тянуть? Где-то ес ть концевик, на который нажимает утянутая пипка, и сигнал идет на блок ЦЗ, который в свою очередь закрывает остальные двери.
Именно этим концевиком активатор водительской двери и отличается от оставшихся трех точнее 4ех-на пятой двери такой же активатор, как в остальных дверях Начинаем искать этот концевик. Вдруг я его испачкал смазкой или он забился грязью на столько, что активатор не осиляет его продавить. Смотрим на проводку пристегнутую к двери, и видим их две штуки-одна колодка с тремя проводами, другая вообще без колодки, а два проводочка, красный и желтый. Именно те, на которые я сажал провода с сигналки. Включаем логику-если они закрывают и открыват машину, значит они на активатор, а колодка из трех проводов идет на концевик. Руками передвигаемся по проводу в сторону замка, и не понимая что мы там нащупали, фоткаем это на телефон со вспышкой. Я же просто открутил два самореза второму я места больше не нашел , скинул белую пластиковую тягу от датчика и вытащил его снизу. Как оказалось, он крепится на один? В общем по нему я много говорить не буду, он там в пазы еще вставляется, но чот какт не надежно, и у меня на следущий день он опять слетел.
Было решену купить 5ти проводной активатор, где этот концевик внутри активатора. Цена 150 рублей Исполнительное устройство дверного замка, или как его еще называют — актуатор, являет собой электродвигатель постоянного тока, который связан с редуктором простейшей формы.
Оплата Оплатить свой заказ в нашем магазине Вы можете следующими способами: Наличными Оплата при доставке заказа курьером или получении в пункте выдачи Наложенным платежом Оплата при получении заказа в отделении Почты России. Зачисление оплаты мгновенно.
Через Сбербанк Онлайн Держатели банковских карт Сбербанка России могут оплатить заказ без комиссии через свой интернет-банк. Деньги Оплата без комиссии с электронного кошелька в системе Яндекс.
Длина около 3-4 метров. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас». Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т. Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно. В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант около 1300 руб. Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем обычно 6-ти контактный с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности тяговому усилию он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже. Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет 100-120 руб.
Как работает центральный замок в автомобиле?
Отсутствие центрального замка в автомобиле это не беда, оказывается его запросто можно смонтировать и установить самостоятельно. Это предприятие не потребует значительных затрат, но определенной ловкостью рук и умением обладать нужно. Функции центрального замка Основным характеристиками автомобильного центрального замка можно назвать удобство и комфорт, так как достаточно нажать на кнопку пульта управления, чтобы снять с блокировки все двери машины. Наряду с этим ЦЗ открывает и закрывает дверь багажника, крышки топливного бака и верхнего люка. Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, привести в действие их можно также нажатием кнопки на пульте ЦЗ.
Принцип работы Центральный замок ЦЗ состоит из входящих датчиков, блока управления центральным замком и исполнительного механизма активатора. Работает центральный замок по следующему принципу: - от переключателя сообщение подается на электроблок управления, который направляет эти сообщения к узлу управления ЦЗ. Затем блоки регулировки дверей приводят в действие исполнительные устройства. Предварительные работы Чтобы установить центральный замок без помощи специалистов нужно приобрести механизм и озаботиться наличием необходимого инструмента.
Функция открытия двери возложена на рычажный механизм. При воздействии на наружные или внутренние дверные ручки усилие через соответствующие приводы передается на рычажный механизм. Тот в свою очередь нажимает на стопорную собачку, высвобождая поворотную защелку. Защелка поворачивается, замок открывается. Что такое электропривод двери? Система электропривода повышает комфорт открывания двери багажника, но больше позволяет выделиться владельцу автомобиля.
Электропривод двери багажника является электронной системой и включает входные устройства, блок управления и исполнительные механизмы.
До десятков замен. Удалите три винта, которые крепят внутреннюю ручку. Сдвиньте ручку с внутренней стороны панели дверной лапки. Ремонт привода электрического дверного замка Itelma Lada Priora. Основная цель видео. Раздражение задней двери Активатора Приора замена без снятия стержней и закрытия Это видео показывает, что если вы исправили что-то в русском автомобиле, это не значит, что все хорошо. Люблю твою. Затянуть фиксатор упора привода. Замена электропривода замка двери.
Снимите отверткой и снимите промежуточную защелку с двери. Выверните винт, которым крепится рычаг промежуточного замка. Сдвиньте промежуточный рычаг вниз и вытащите кнопку замок замок из отверстия кронштейна. Активатор задней двери лада приора замена не снимая тяг и замка В этом видео показано то что если починил что-то в русском авто,это не значит что все хорошо. Любите свои. Зажмите фиксатор наконечника тяги привода… 8. Поддев отверткой, отсоедините от двери держатель промежуточной тяги блокировки замка. Раскрутите винт крепления промежуточного рычага блокировки. Опустите промежуточный рычаг вниз и выведите тягу кнопки блокировки замка из отверстия кронштейна. Не работает электропривод замка двери Во всем виноват моторчик электропривода замка.
Подденьте отверткой наконечник тяги наружной ручки ваз 2172 и отсоедините тягу. Демонтируйте накладку. Выверните два винта крепления… 17. Установите замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок аналогично регулировке замка передней двери см. Рекомендуем посмотреть: Ремонт приоры руководство по ремонту Жгут проводов панели приборов ваз 2110 Как разобрать фишку на приоре Электрическая схема приора 16 клапанов Снимаем обшивку водительской двери. Отсоединяем колодку, идущую на актуатор от блока управления стеклоподъемниками и откручиваем два самореза крепления актуатора. Откручиваем два болта крепления замка двери и снимаем его. Теперь внутренний привод замка стал более подвижным.
Отпускаем привод немного вниз и совмещаем последний саморез крепления актуатора с отверстием в двери. Откручиваем саморез, снимаем актуатор с зацепа тяги и выниваем его. Устанавливаем новый актуатор в обратной последовательности. Подключаем блок управления стеклоподъемниками и проверяем работу. Устанавливаем замок на дверь. Устанавливаем обшивку двери на место. Две схемы простая и сложная Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней.
Еду в ближайший магазин, спрашиваю активатор — в наличии только Starline, так что выбирать с производителем не пришлось. Цена вопроса 299 руб. В съеме дверной карты в принципе без сюрпризов и все там просто: 1 снять пипку 2 снять 2 заглушки и открутить 3 болта на 10 3 вытащить панель с кнопками и отсоединить их…панель держится на 4х клипсах Все остальное на клипсах и снимается легко. Снимаю и вижу сюрприз от предыдущего владельца! Погреть и оторвать — тоже самое! Короче просто вырезал люк в центре двери. Добрался до пучка проводов, идущего к замку и раздербанил его, чтобы проверить активатор. Дальше крепим активатор на ровной поверхности на уровне чуть ниже подлокотника 2мя саморезами и подсоединяем толкатель к нашей проволоке через технологическое отверстие с резиновой пробкой — сняв обшивку поймете о чем я говорю , которая и есть пипка не знаю как назвать эти вещи. Весь крепеж шел в комплекте с активатором — все отлично подошло. Центральный замок в машине — это функция управления замками всех дверей из одной точки. Этой точкой может быть кнопка на брелке или в салоне авто, а также замок водительской двери. Благодаря центральному замку можно легко отпирать и запирать все двери сразу. Как работает эта система? Центральный замок в автомобиле может быть двух видов — с электрическим или пневматическим управлением. Соответственно в первом виде двери запираются при помощи электроприводов, а во втором — приводами, работающими от давления воздуха. В этой статье мы рассмотрим только электрический центральный замок. Основными компонентами системы электрического центрального замка в любом автомобиле являются источник сигнала, блок-обработчик и электроприводы замков. Схема работы следующая: На блок-обработчик поступает сигнал от источника — блок определяет характер сигнала открыть или закрыть — блок подает напряжение на соответствующие провода электроприводов замков дверей — электроприводы замков запирают или отпирают дверь. Теперь рассмотрим каждый компонент подробнее. Источник сигнала для центрального замка Источником сигнала для срабатывания центрального замка может являться кнопка в салоне, радиосигнал с брелка или электропривод в водительской двери. Такую кнопку на два нефиксированных положения, как правило, размещают в блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери. При нажатии на одну сторону клавиши двери запираются, а когда нажимаешь на другой край — отпираются. Чтобы было удобно пользоваться клавишей в темное время суток, она практически всегда имеет подсветку. Клавиша центрального замка имеет постоянное питание на входе. При нажатии на любое плечо клавиши, внутри ее корпуса замыкается определенный контакт и подает напряжение на блок центрального замка. В зависимости от того, на какой контакт блока пришло напряжение от клавиши, блок определяет, что нужно сделать — закрыть замки или отпереть их. Во все современные сигнализации встроен блок центрального замка, позволяющий реализовать эту функцию практически на любом автомобиле. При нажатии кнопки на брелке или ключе от автомобиля, передатчик, встроенный в него, посылает радиосигнал на блок центрального замка встроенный в автосигнализацию, либо отдельный. В этом радиосигнале содержится информация о том, что хочет сделать владелец какую кнопку он нажал. Далее блок центрального замка, принимая радиосигнал, программным путем определяет, что нужно сделать и точно так же подает напряжение на соответствующие контакты приводов дверных замков. При этом происходит запирание или отпирание остальных дверей. То есть, если закрыть замок на двери водителя, то заблокируются замки и в других дверях автомобиля. По аналогии происходит и отпирание. Работает такая система за счет особенного привода, который устанавливается в водительскую дверь. В отличие от тех, что стоят в других дверях, он имеет не два, а пять проводов. При запирании двери ключом или из салона внутри управляющего электропривода замыкаются соответствующие контакты, и он подает напряжение на те же контакты блока центрального замка, как и в случае с кнопкой в салоне. Блок центрального замка Блок центрального замка занимается определением желания пользователя и управляет электроприводами замков в дверях. Этот блок может быть отдельным или встроенным в блок автосигнализации. В основе блока лежит электронная плата и две контактные группы — управляющая и силовая. К управляющей контактной группе подключены источники сигнала, а к силовой — электроприводы замков дверей. В случае, когда сигнал может прийти с брелка, блок оснащен так же и приемником такого сигнала. Соответственно в его электронную составляющую заложен программный алгоритм, способный расшифровать радиосигнал и понять, какую операцию должны выполнить приводы замков. Когда на управляющей контактной группе появляется напряжение от источника сигнала или приходит сигнал по радиоканалу от брелка , электроника блока центрального замка подключает напряжение на соответствующие контакты силовой группы, которая распределяет ток на приводы замков. Этот процесс чем-то похож на работу реле, только способен управляться по более сложному сценарию. Электроприводы активаторы центрального замка Эти устройства крайне просты. В их основе лежит небольшой электродвигатель, соединенный по принципу реечной передачи с подвижным штоком, к которому крепится тяга от механического замка. При подаче напряжения на один из проводов питания электродвигателя, его вал начинает вращаться в определенную сторону и передвигать шток. Вместе со штоком двигается тяга, прикрепленная другим концом к рычагу механического замка двери автомобиля. Соответственно замок блокируется или же освобождается. Устройство привода замков в автомобиле: активатор в разрезе Ход штока весьма небольшой, поэтому очень скоро двигатель привода оказывается заклиненным. Чтобы в этот момент двигатель не сгорел, на активатор нельзя подавать напряжение слишком долго. Именно поэтому при запирании или отпирании дверей, блок центрального замка подает напряжение на приводы в течение всего нескольких секунд, а потом отключает их. Существуют различные периоды подачи напряжения на приводы замков, но в среднем это 1,5-2 секунды. Этого хватает для срабатывания привода и в то же время недостаточно для перегорания обмотки его электродвигателя. Чтобы активатор сработал мало подать напряжение на один из его проводов. Кроме этого нужно, чтобы на втором проводе в этот момент была «масса». То есть, у электроприводов центрального замка нет четко установленного «плюсового» и «массового» проводов — «плюс» и «масса» меняются в зависимости от того, что должен сделать привод: отпереть или запереть замок. Этим распределением так же занимается блок центрального замка.
Активатор замка водительской двери
На фото пример фиксации крепления тяги краской. Поиск неисправности. Поиск неисправности лучше начать с проводов питания. Поиск неисправности удобнее проводить светодиодным пробником и стрелочным мультиметром. Необходимо оговорится, что и тот и другой инструмент имеет свои недостатки при проведении проверки. Светодиод при напряжении 1-1,5 вольт светится не будет и не покажет просадку напряжения от 12 до 10 вольт, а стрелочный прибор в силу свой инертности не будет успевать отреагировать на короткие импульсы управления ЦЗ. Начнем проверку. Питание должно подходить к колодке предохранителя. Предохранитель должен быть цел.
Если предохранитель сгоревший, проверяем омметром цепи точек D... Возможно неисправность реле, залипание контактов см. Cтандартные автомобильные реле. Схемы и некоторые варианты применения Вставляем предохранитель. Пробуем заставить сработать ЦЗ от брелка. Если не слышно щелчков реле, необходимо проверить питание в точке А и управление в точках В1 и В2. Щелчки реле есть, предохранитель цел, ЦЗ не работает. Проверяем силовое питание в точках D...
Если до срабатывания питание есть, а при срабатывании реле пропадает, значит в силовой цепи плохой контакт, от места подключения предохранителя до самих контактов реле. Проверяем свитодиодным пробником силовую массу в точках Е и до контактов 87а реле.
Также, как и центральные замки дверей салона, он поддается управлению двумя способами: через использование ключа и с помощью пульта системы сигнализации. При желании водителя, ряд предохранительных функций центрального замка, можно закодировать. Кроме этого, водитель может запрограммировать и предохранительное открывание: к примеру, сначала открывается водительская дверь, и только после второй попытки - все остальные. Как устроен центральный замок В систему центрального замка входят входные датчики, блок управления и исполнительные устройства, которые называют актуаторами. Роль входных датчиков, выполняют концевые выключатели дверей транспортного средства и микропереключатели конструкции замка. Главная функция концевого выключателя — это фиксация текущего положения автомобильной двери и передача соответствующего сигнала на блок управления. Задача микропереключателей заключается в определении текущего положения конструктивных элементов дверного замка.
Еще два микропереключателя, сосредоточены на положении кулачка замка, но сам кулачковый механизм монтируется только в передние двери. Срабатывание одного микропереключателя создает сигнал «Блокировать», а второй формирует указание «Разблокировать». Другие два микропереключателя запоминают положение центрального запорного устройства замка и при срабатывании создают сигналы его текущего состояния — «Заблокировано» или «Разблокировано». Работа еще одного микропереключателя базируется на фиксации положения рычажного механизма замочного привода, по которому определяется текущее положение двери. Когда дверь открывается — контакты переключателя замыкаются и активация системы центрального замка становится невозможной. Все сигналы микропереключателей поступают в электронный блок управления, который передает их аналогичному центральному блоку. Последний, в свою очередь, посылает соответствующие сигналы в блоки управления дверьми и оказывает управляющее воздействие на исполнительные механизмы замка крышки багажника и люка топливного бака. Получив «команду» от центрального блока управления, местные дверные блоки активируют исполнительные механизмы замков дверей. Исполнительное устройство дверного замка, или как его еще называют — актуатор, являет собой электродвигатель постоянного тока, который связан с редуктором простейшей формы.
Этот редуктор обеспечивает преобразование вращения электродвигателя в возвратно-поступательное движение цилиндра замка. Вместе с электроприводом, в конструкции исполнительных устройств может применяться и пневматический привод. Такую конструкцию имели некоторые модели автокомпаний Volkswagen и Mercedes, но в настоящее время она больше не используется. Установка центрального замка Прежде чем перейти к непосредственной установке центрального замка, его нужно сначала купить, благо в этом плане, выбор на сегодня довольно велик. Лучше всего обратить внимание на оригинальный механизм, который производитель устанавливает на версии автомобилей с центральным замком. Однако, Вы должны понимать, что за качество приходится платить и цена не всегда может оказаться приемлемой. Именно поэтому, большинство автовладельцев, желающих иметь подобную систему, предпочитают использовать универсальные наборы.
Укажем на два простых варианта, которые могут быть полезными. Автомобиль не оборудован центральным замком. Рекомендуется выбирать автосигнализацию со встроенным контроллером центрального замка, имеющим мощные выходы с контактов реле. Автомобиль оборудован центральным замком с отрицательным управлением, но необходимо управлять им от сигнализации. Для центрального замка мы рекомендуем выбирать автосигнализации с маломощными отрицательными выходами. Тонкости подключения механических тяг Например, опция «центральный замок» разрешена в комплектации автомобилей. Итак, все будет просто — сервопривод установлен на штатных опорах. Но во многих машинах нет центрального замка. А потом при установке системы придется «морочить голову». В «классическом ВАЗе», например, необходимо снять специальную пружину: Дверь «классической» модели ВАЗ Если об этом забыть, актуатор не справится с нагрузкой. Возможно, есть подобные тонкости и в других моделях автомобилей. Ошибки при монтаже тяги Каждый актуатор выполняет простую функцию: дублируется нажатием на «собачку». Вроде бы нужно немного усилий, но тем не менее после установки центрального замка часто возникают проблемы. Шток привода может сгибать стандартный шток при активации. Стандартная деталь часто делается из проволоки, и к ней нужно прикладывать силу в одной точке. Что ж, внося дополнения в дизайн, нужно быть готовым к побочным эффектам. После установки актуатора в гнездо можно соединить выходящий из него шток со штоком «молоток»: Обе стяжки соединены Для этих целей используется держатель, поставляемый с центральным замком. Необязательно сразу затягивать один из крепежных винтов центральный. Вместо этого рекомендуется сделать так: Оба стержня прижимаются до упора. Затем отметьте расположение крепления снизу и сверху. Оба стержня перемещены до упора. Еще раз отметьте место крепления. Крепежный винт затягивают, помещая его по центру между крайними отметками. Вы все равно не можете сделать лучше. После установки имеет смысл проверить работу актуатора. Аккумулятор ненадолго подключается к его проводам с помощью предварительной колбы. Снимаем напряжение с АКБ Допустим, «собака» за секунду не занимает крайнюю позицию. Это означает, что что-то было сделано с ошибкой и пытаться дальше нет смысла. Как известно, центральные замки авто срабатывают за 0,7-0,8 с. На практике этот интервал не должен превышаться. Хороший вариант — временно подключить к блоку управления. Будьте осторожны и осторожны. Что ж, когда вы подключаетесь к аккумулятору, не забудьте использовать предохранитель. Примеры нестандартного монтажа ЦЗ После прочтения вышеизложенного у вас может сложиться впечатление, что актуатор перемещает «молоток» только вниз, блокируя его. Фактически шток привода движется в обоих направлениях с одинаковой силой. Зная это, необходимо правильно рассчитать, где именно будет установлен актуатор и что он должен перемещать. Вариантов может быть несколько. Часто шток «молотка» соединяется со штангой замка с помощью коромысла см. Рис : Способ монтажа дверного привода Здесь, как вы понимаете, лучше прикрепить исполнительный механизм к верхней штанге, чем к проволочному стержню. Что и реализовали на практике проблем не возникло. Принцип такой: чем меньше изменений в «стандартном» дизайне, тем лучше. Возьмем другой пример. Здесь «собачья» ручка перемещается по горизонтали. Это означает, что и сам исполнительный механизм подключается таким же образом. То есть по направлению движения стержней: Стержни перемещаются только горизонтально Отсутствие деформаций укажет на правильность расчета. Вопросы механики рассмотрены выше, но теперь отметим еще один момент — в паспорте или в инструкции вы найдете максимальное значение тока. Используйте его для расчета рейтинга перед флаконом. В техническом описании агрегата Starline указано значение 4 ампера. Это максимальный ток, при котором выбирается предохранитель. Для 4-портовых устройств сумма составляет 16 ампер. Это означает, что подходит предварительная колба на 20 или 16 ампер но такой рейтинг не предусмотрен. Производитель предоставляет именно максимальную силу тока. И это касается не только Starline. Центральный замок, активаторы ЦЗ, проблемы В этой статье речь пойдет о проблемах центрального замка на обычных активаторах. На фото обычные активаторы центрального замка. На следующей схеме показано подключение четырех активаторов к реле, встроенным в систему сигнализации. Эти реле иногда называют интегрированным интерфейсом CH. Но они могут не быть в состоянии тревоги, поэтому есть как минимум два слаботочных выхода для управления внешними реле.
Вывод я сделал один: активатору настал конец. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Также не исключаю, что я зря на активатор грешу. Еще забыл рассказать, что сейчас я просто взял и отсоединил активатор от тяги а точнее отломал и пробовал закрывать водительскую дверь на ключ, а все остальные на сигналку, все вроде было Ок, да вот как-то с дуру открыл сначала с брелока а потом попытался с ключа водительскую, так видимо активатор долбонул по тяге и что-то заскочило что замок заклинил, вобщем открыть то я открыл, но заметил что активатор пробил "рагатку" та что работает, когда с ключа открываешь и закрываешь за рычажек тот что от замка его же толкает активатор.
активатор замка двери устройство 96 фото
Активатор замка багажника и дверей для LADA Largus, Renault Logan, MANOVER MR4007742. Альтернативное название товара: Активатор двери; Активатор; Активатор замка; Активатор багажника. Центральный замок (ЦЗ) позволяет блокировать одновременно сразу все двери в автомобиле.
Активатор замка двери 2-х проводной
Как напрямую соединить центральный замок с сигнализацией мы рассмотрим на примере сигналки Mongoose. Активаторы замков задних дверей Детали установки активатора замка задней двери (модели Универсал). Как напрямую соединить центральный замок с сигнализацией мы рассмотрим на примере сигналки Mongoose. Активатор дверного замка 2-х проводной с поворотной головкой. Как напрямую соединить центральный замок с сигнализацией мы рассмотрим на примере сигналки Mongoose.
13.4.3 Активаторы замков передних дверей
Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т. Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно. В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант около 1300 руб. Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов. Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем обычно 6-ти контактный с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации.
Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности тяговому усилию он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже. Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами двухпроводной электрозамок составляет 100-120 руб.
Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема. Схема для Mongoose 3D Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель: Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет; Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе. Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке на схеме он «серый».
Актуатор с микропереключателем, устройство Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно. Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ речь идёт о «минусовой» клемме. Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.
Если до срабатывания питание есть, а при срабатывании реле пропадает, значит в силовой цепи плохой контакт, от места подключения предохранителя до самих контактов реле. Проверяем свитодиодным пробником силовую массу в точках Е и до контактов 87а реле.
Если на массовом проводе светодиод загорается при срабатывании реле, значит плохая масса на кузове, разъемах или других соединениях. Проверяем силовые импульсы управления на 30-х контактах реле. Если импульсы отсутствуют, то возможно нагар на контактах реле, см. Если импульсы присутствуют, то возможен обрыв проводов на участке от 30-х контактов реле до самих активаторов возможен обрыв обмотки активатора. Если при последовательной проверке в точках С1-2 и С2-2, при закрывании или открывании на обоих проводах появляется плюс одновременно, значит обрыв одного из проводов, до места проверки. Предохранитель сгорает при одном или любом срабатывании центрального замка. Как уже было сказано выше это замыкание между собой проводов активатора, или оба провода перетерлись и замкнуты на массу, или один из силовых проводов управления замкнут на массу. На фотографии можно увидеть не качественный переход автомобиля ВАЗ. Подобная прокладка проводов вызывает выше указанный дефект.
Пятипроводный активатор. Два провода этого активатора как обычно - силовое управление. Оставшиеся три провода подключены к микропереключателю внутри активатора. Один из трех проводов - центральный контакт и в зависимости от положения штока активатора замкнут на один оставшихся двух проводов. Такой активатор еще называют мастер замком. С помощью отдельного модуля центрального замка можно организовать закрывание всех дверей управляя, или механически ключом, или нажимая кнопку замка водительской двери в салоне. Этот способ управления центральным замком используют и отечественные производители. Модули центрального замка могут несколько отличаться сигналами управления, об этом будет рассказано ниже.
Подвести провода исполнительного устройства, обмотать их изолентой и продвинуть внутри двери. Для того чтобы провести провода под торпедо и в бардачок нужна определенная сноровка. Внимательно, посредством отвертки установить проходную трубу в стойку. Далее провода подключаются к коннектору и соединяются с блоком питания ЦЗ. Испытать механическую и электрическую части центрального замка в работе. В итоге ход должен выйти плавный и легкий. Вернуть первоначальный вид торпеде и обшивке боковых дверей. Специалисты рекомендуют автомобилистам, не уверенным в собственной сноровке обращаться за установкой центрального замка к мастерам автосервисов.
Электропривод замка двери (активатор) Saturn (5-ти проводной)
Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания). когда Вы её хотите открыть изнутри поднятием "гвоздика". В итоге снял замок, кое как разобрал механизм активатора(ибо там все на клею) сломана ось шестеренки(пластиковая она), сделал металлическую из винта вроде как все нормально. Видео о разборке,ремонте привода замка двери(активатор замка).
Активатор замка двери
это надежное решение для электропривода замка двери. В итоге снял замок, кое как разобрал механизм активатора(ибо там все на клею) сломана ось шестеренки(пластиковая она), сделал металлическую из винта вроде как все нормально. Активатор управляет работой всех замков в остальных дверях. Также может выйти из строя микропереключатель внутри активатора.